很多人说何佳妮长得像台湾名媛关颖，可你见过衣满身铆钉或Sporty Style的名媛吗？Boy风的零碎超短发，右肩的刺青若隐若现，嘴上选择了气场大开的中毒黑紫唇，何佳妮就这样酷酷地出现在我面前。

何佳妮的身份是一个女装独立设计师。她有一套鲜明的设计语言，要舒适也要新潮，要自由也要得体，要率性也要雅致。她的个人品牌SARY HE也有一条独特的不二法则，怕撞衫？NO！要爆款？NO！再畅销的设计单品，最多也只生产300件。

嗨，米兰！嗨，Roberto Cavalli！

“服二代”是何佳妮身上一张揭不去的标签。父母是地道的温州商人，做了一辈子服装生意，她从小就沉浸在设计、打板、制衣的世界里。

“父亲本来并不愿意让我从事服装行业，从设计、出样到生产加工，对一个女孩子来说太辛苦了。”但是，谁都不会在热情最高涨的时候，选择放弃自己与身俱来的天赋。从中国美术学院毕业后，原本何佳妮的计划是追随偶像John Galliano的步伐去英国圣马丁，没想到后来却辗转去了米兰。“想挑战一下意大利夸张的设计风格，再加上我奶奶和小姑在意大利生活了十几年，去那里也有个照应。”

米兰是时尚漩涡中心，何佳妮在公认的时装界最高学府马兰欧尼学院念预科。和圣马丁浓烈的商业化不同，马兰欧尼更偏重系统教育。“他们会教你设想一个灵感来源，围绕着它展开细节、面料和颜色的设计，让整个作品有一个主题。”米兰是何佳妮的第一站。接着，她又去了佛罗伦萨的帕丽慕达学院继续深造。

 在帕丽慕达学院毕业季的Opening Day上，何佳妮得到了和顶尖时装品牌Roberto Cavalli的设计总监Slobodan Mihajlovic交流的机会。虽然每年的Opening Day会吸引不少国际时装大牌来招募人才，寻觅合适的设计师新锐。不过机会很少，每个品牌只招几个实习生，有些只是来走个过场。不过，何佳妮民族风、纷繁复杂的图案和钟情于东方元素的设计风格触动了Slobodan，他也看中她有染织和服装设计的基础，就向这位东方姑娘抛出了橄榄枝。从看到她一行李箱的作品集到决定录用她做自己的设计助理，整个过程用了不到半小时。

何佳妮如愿以偿地进入了Roberto Cavalli实习，也成为了全公司唯一的中国人。作为设计总监，Slobodan掌管着八个设计部门，何佳妮身为他的助理，能直接接触到每个部门的工作。比如设计一个印花，这个印花会被运用到男装、女装、内衣上，具有连贯性。

“我的同事都是一帮时尚魔头，许多都有在Alexander McQueen、Prada等工作的经验。他们的工作方式很开放，有时随性地把画纸往地上一铺就能画上一天。”实习期间，何佳妮每天都像拧足了发条，除了图案设计，也包揽了各个部门的杂活。比起电影《穿Prada的女王》里的Anne Hathaway，何佳妮的助理生涯，高速地运转。

“米兰时装周的时候，我简直要累趴下了！”舞台上的一秒有多精彩，舞台后的一天就会有多无奈。作为支撑秀场运作的团队一员，时装周的那几天，何佳妮每天都要不停地整理秀场所用的时装，常常奔波到凌晨一两点才收工。身心俱疲，她反复考虑后做了一个决定——回中国，自己创立品牌！

SARY HE，非解构不设计

在老家温州的工厂样衣房里，何佳妮认真地琢磨起了自己的梦想。考虑到杭州有着天时地利人和的优势，她决定来杭州做设计。

尽管走了不少弯路，2011年7月，何佳妮的独立品牌SARY HE终于注册了。最早的工作在西湖大道旁的西湖创意谷里，原来是她大学导师、中国美院染织系教授吴海燕的工作室。“那时候，西湖创意谷也是不少艺术家的据点，包括王澍。后来，大家都陆续搬迁出去了。”

在这个局限的空间里，何佳妮推出了SARY HE第一个高级定制——“黑白极简”系列。没有一个设计师可以离开草图信手拈来，何佳妮也一样。所有的设计全由她一人完成，常常独自坐在顶层的工作间，手中的自动铅笔在纸面上快速滑动，将快速迸发的设计灵感捕捉下来。设计的一切都取决于细节，整个系列的面料和裁剪都相对高端，从纽扣位置到领子设计，每一道程序她都用心在做。

何佳妮最擅长的就是各种印花设计，色块华丽花哨，线条也很婀娜，很容易区别于一般靠版型取胜的设计。有过学习染织设计的功底，她很明白面料的关键性，时常去北京上海的展会淘回一些自己满意的面料。

“在我的观念里，一个设计师把自己自信的审美变成美好的作品，是比揣摩消费者心思更重要的事情。”照理来说，明星代言人一直是服装品牌营销的不二法门，SARY HE却没有所谓的形象代言人。“而且由于我设计风格的需要，拍片一律使用欧美模特，成片率高，成本也低。在品牌宣传中，我常常会拉来一些跟服装设计完全无关的朋友，可能是美食家、媒体人，或是律师、银行职员。穿着SARY HE最新一季的服装，大家喝着下午茶聊着天拍着照，这才是最自由最生活的时尚方式。”

今年SARY HE春夏的“赤道嘉年华”系列一经推出就大卖，金星就在一家集成店的SARY HE专柜挑中了一件天鹅印花连衣裙，直接穿上了《金星脱口秀》的舞台。“设计师品牌的每款设计都是限量的，再畅销的爆款最多也只生产300件。所以，穿上SARY HE上街，基本就不用担心撞衫。”

像何佳妮这样的独立设计师打破了很多人对于时装界的传统印象，他们游走在时装周、买手店和网络渠道之间。D2C是SARY HE最早进驻的设计师品牌店，这家集成店也为国内很多独立服装设计师提供了平台。眼下，除了越来越火爆的线上店，还在包括北京、上海、杭州等7个城市开设了近30家实体店。

现在的何佳妮，不再是一个纯粹的服装设计师了。她早就变身成了一名品牌主理人，独立掌管一个服装王国。建立、发展设计品牌是一件长期的事情，五年甚至十年都是短暂的，而SARY HE用了不到四年的时间，能在瞬息万变的市场环境中渐渐站稳了脚跟。

我的“后时装周时代”

今年4月，何佳妮带着SARY HE“时髦布鲁克林”系列第一次亮相2016秋冬上海时装周。

比起纽约、伦敦、米兰和巴黎这“四大时装周”，从 2001 年开始的上海时装周才办了十几年，还相当年轻，有足够的活力和企图心。“这是一张中国时装设计的晴雨表，每年都总会吸引时尚界顶尖人物和成千上万的专业买手。”何佳妮本人是这个时尚大派对的常客，“我发现今年有无数新设计师涌现出来，是之前的三倍，像爆炸了一样。”

SARY HE没有出现在新天地的T台主会场走秀，而是选择了静态的MODE展销会。“走秀对于一个品牌来说，往往是特别大的工作量。我们需要做长时间的准备，模特、媒体、搭建各种协调，但是整个走秀只有10分钟左右。”而MODE展销会，是供买手下订单最直接的渠道。

一个设计师时装品牌，不会大批量生产，而采取的是订货制。从目前来看，最能帮何佳妮这样的设计师赚钱的还是买手。 眼下，不少圈内国际大咖也很少选择看T台走秀，而是穿梭在展销会和showroom之间，反倒能发现更多意外的惊喜。

可以说，MODE展销会结束了，SARY HE新一季的产业链才真正开始：买手在看完设计师的作品之后选择下单，工厂接订单和生产需要时间，各个集成店得知生产周期才能安排上货。所以，SARY HE在4月发布当年的秋冬系列，到了10月发布来年的春夏系列。

如今，不少新兴的设计师在巨大的国内市场面前，往往选择在主线还没有站稳脚跟的时候就开始加速发展副线。至少对于何佳妮来说，这不是一个最佳选择。而SARY HE的成长模式是，先稳扎稳打发展自己的主线品牌，等到主线变得前所未有的丰满，一切准备就绪了，再推出相应的副线系列。

SARY HE的副牌Evil Devi已经酝酿了整整四年，计划在明年春夏正式开始销售。相比于主线SARY HE的简约、英伦、中性风格，这是一个年轻化、平价且休闲的系列，增添了更多街头风的运动元素。眼下，何佳妮正在和一个电商平台洽谈Evil Devi的合作模式。她很清楚，要抓住副牌消费群的巨大购买力，网购这潭深水是逃不过的。

“不要轻易地去巴黎时装周，因为法国人非常苛刻，批评你，你就没希望了”；“不要轻易地去米兰时装周，非常商业，不好卖，你就没有希望了。”虽然耳边的非议声和质疑声越来越响，但登上四大时装周的秀场还是一条摆在所有独立设计师面前的革命之路，何佳妮也不例外。而她理想中的第一站，是去最有创造力的纽约时装周，参加一场“实用主义”的时尚狂欢。

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SARY HE STUDIO CO.LTD 何佳妮工作室

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